Запрещённый компонент в парфюмерии: что не так с дубовым мхом?
Одним из парфюмерных трендов 2026 года критики называют любовь к винтажным ароматам, и это легко объяснить. Парфюмы прошлых лет порой пахнут так ярко и вдохновляюще, как не могут современные духи. Почему? Всё дело в ингредиентах для составления душистых композиций: многие компоненты были запрещены на международном уровне по тем или иным причинам. Именно поэтому мы недоумеваем - аромат вроде бы тот же, но его нынешняя версия изменилась, стала какой-то урезанной и плоской. Так что же давало объемное и богатое звучание ароматам? Например, самый популярный материал - дубовый мох, о котором мы бы и хотели поговорить в этой статье.
Диким мохом оброс
Но сначала - небольшой экскурс в историю и биологию. Технически дубовый мох - не тот мох, который мы себе сразу представляем (мягкий и сырой, зелёный или желтовато-бурый, обычно покрывающий корни деревьев в лесу, пни, подходы к болотам и так далее). Дубовый мох - это лишайник с интригующим названием «эверния сливовая», растущий на стволах деревьев и чем-то напоминающий оленьи рожки. Эверния распространена в южной и центральной Европе, а также, как ни удивительно, в Алжире и Марокко. Парфюмеры используют сырьё из этого лишайника ещё с конца XIX-начала XX века.
В частности, легендарный дом Guerlain в 1909 году выпустил аромат Chypre de Paris с дубовым мхом в составе, а Coty прославились своим парфюмом Chypre с тем же компонентом. Чем же пахнет эверния в парфюмерии? Лесом - мокрой или сухой землёй, корой и древесной смолой, а также кожей и влажным воздухом дремучей чащи. Дубовый мох к тому же служит прекрасным фиксатором (закрепителем), особенно в фужерных и шипровых духах. Шлейф композиций с эвернией - глубокий, чувственный, насыщенный. Конечно же, подобная многогранность не могла остаться незамеченной для парфюмеров, и многим из нас уже трудно представить классические парфюмы без мха в составе. Впрочем, как и у любого природного явления, у эвернии была и оборотная сторона.
Внимание: нестандарт!
В сороковых годах прошлого века у лесорубов, которые имели дело с эвернией сливовой, были отмечены множественные случаи контактного дерматита. А потом, в 1973 году, произошло историческое событие - в Женеве была образована международная организация IFRA (International Fragrance Association). Она преследовала благородные цели: парфюмерные гиганты (Robertet, Givaudan, Symrise и т.д.), которые были не удовлетворены работой государственных органов в сфере безопасности душистой продукции, оплачивали исследования института RIFM. Свой вердикт после изучения различных ингредиентов духов выносили токсикологи, дерматологи, экологи и другие специалисты RIFM. А затем уже в рамках IFRA разрабатывались стандарты использования тех или иных парфюмерных компонентов. Надо сказать, что IFRA присматривалась к дубовому мху ещё с 80-х годов, когда наука начала вплотную изучать сенсибилизацию (чувствительность организма к воздействию аллергенов), и решение об ограничении эвернии в ароматах могло быть принято еще в 1991 году. Но нам, можно сказать, повезло: запрет дубового мха датирован 2009-м. Отличная новость для аллергиков и катастрофа для заядлых любителей парфюмерии! В «последний вагон» успел заскочить аромат Estee Lauder Private Collection Jasmine White Moss (2009), за которым теперь истово охотятся коллекционеры.
Впрочем, тотальным запретом это действие назвать было нельзя: по новым правилам IFRA, экстракты из эвернии сливовой должны входить в состав парфюмерных композиций в количестве, не превышающем 0,1%. Однако Вы и сами понимаете, насколько смехотворно это значение. Больше все любителей парфюмерии расстроило то, что изменения выкладывались только на сайте IFRA, и широкая общественность не знала обо всех ограничениях. После 2009-2010 года люди покупали, например, женские духи Шанель 5, Paloma Picasso Mon Parfum, Caron Fleurs de Rocaille, Lancome Sikkim, Guy Laroche Horizon и недоумевали: а что случилось с моим любимым ароматом? Почему он пахнет не так, как раньше? Его что, разбавили?! Или это фальшивка? По этому поводу ломались копья на интернет-форумах и в очных дискуссиях, но делать было нечего.
Формула любви?
Своё возмущение высказал даже известный критик Лука Турин, заявивший, что еще никто не умер от парфюма Guerlain Mitsouko Old Design, зато благодаря ему родилось много новых людей. К чему такие драконовские меры? Однако процесс было уже не остановить: производителей вынуждали изменять старые формулы ароматов. Больше всего пострадали «старички» - бренды с историей, десятилетиями выпускающие свои хиты (Guerlain Parure, Christian Dior Miss Dior Originale, Yves Saint Laurent Jazz, Jean Couturier Coriandre, Aramis New West for Him, Chanel Egoiste Platinum). Парфюмеры были поставлены в новые жёсткие условия, и им приходилось идти на хитрости - к примеру, заменять дубовый мох комбинацией ветивера и пачулей, а также добавлять синтетические аналоги мха: evernyl, oakmoss phenol, veramoss, synthetic oakmoss, everniate, orcinyl и другие. Однако женские духи Шанель 19, Шанель Кристалл, Caron Lady Caron 2000, Lancome Magie Noire, Ralph Lauren Polo Crest потеряли толику своего очарования, став не такими стойкими, как раньше. Да и звучание так называемых новоделов, мягко говоря, очень расстраивало покупателей.
Тёмный лес
Из-за ограничений IFRA в области использования дубового мха трансформировались целые классы парфюмов: фужеры, шипры и даже одеколоны. Основной акцент был сделан в них теперь не на «лесном» горьковатом и громогласном очаровании, а на древесине и мускусе. Появились новые модные материалы вроде амброксана, ISO E Super или акигалавуда, а тот самый яркий дубовый мох как-то незаметно перекочевал из люксового сегмента в нишу и крохотные инди-марки. Многие даже высказывали смелые мысли о том, что звучание композиций с дубовым мхом было чересчур резким, оно вышло из моды и лучше действительно оставить его винтажам. Мол, новое время - новые песни. Нужно привлекать к парфюмерии больше молодежи, для которой насыщенное, влажное, лесное звучание дубового мха - как «Война и мир» Толстого, то есть устоявшаяся и где-то даже устаревшая классика, с которой нужно обязательно познакомиться, но не влюбиться. И кстати о любви. Предлагаем немного снизить градус серьезности и улыбнуться: рекомендуем посмотреть наше видео на YouTube - о духах на разные случаи жизни, в том числе и для знакомства.
Возвращаясь к запрещённому парфюмерному компоненту, отметим, что были и те, кто тосковал по старому раскрытию ноты мха, и для таких ценителей лесной чащи современные парфюмеры создали целую плеяду ароматов: Byredo Rose Noir, Ex Nihilo French Affair, Blackglama Epic, Molinard Chypre Charnel, Les Liquides Imaginaires Bete Humaine, Swedoft Mysterious Shadow, Atkinsons The Big Bad Cedar, 12 Parfumeurs Francais Treasures de France Chambord, Rouge Bunny Rouge Tundra… Этот список можно продолжать долго, но ясно одно без эвернии сливовой: парфюмерный мир больше никогда не станет прежним. Хорошо это или плохо? Давайте порассуждаем в комментариях. А еще Вы можете перечислить своих любимчиков с нотой дубового мха. Кто попал под безжалостную руку IFRA? По кому вы скучаете больше всего?
Нам же остается пожелать нам всем, чтобы подобных ограничений в парфюмерии было меньше, а хороших ароматов - побольше. И, конечно же, удачных Вам покупок и приятных ольфакторных знакомств!
