Запрещенные приемы: IFRA и безопасность парфюмерии

Цели и стандарты IFRA

В 1973 году в Женеве ключевые игроки международного парфюмерного рынка создали организацию, которая по сей день занимается вопросами безопасности парфюмерии и ставит перед собой задачу обеспечения потребителя безусловно безопасными продуктами. Как вы думаете, кто является учредителями и постоянными членами IFRA? А это всем прекрасно известные компании Firmenich, Givaudan, IFF, Symrise, Drom, Robertet, Takasago International. Компании платят американскому институту RIFM, где независимая группа международных специалистов (исследователи безопасности окружающей среды, дерматологи, патологи, токсикологи) изучают и тестируют ингредиенты для парфюмерных композиций. По результатам медико-биологических исследований разрабатываются стандарты использования каждого конкретного ингредиента в косметической и парфюмерной продукции. Причем, некоторые вещества могут быть ограничены вплоть до 0, 01% в конечном продукте (например, листья фиалки (метилгептинкарбонат) в Dior Fahrenheit) или вовсе запрещены. На официальном сайте IFRA всегда можно ознакомиться с результатами исследований соответствующего ингредиента, находящегося под ограничением или запретом.

Синтетические формулы

Ароматы под запретом

Сегодня именно IFRA обвиняют в переформулировке многих популярных и знаковых ароматов. Существует мнение, что все ограничения и запреты международной организации душистых веществ связаны с лоббированием интересов всё тех же Firmenich, Givaudan, IFF и прочих крупнейших производителей парфюмерных ингредиентов. Сомнения вызывают и методы исследования, и ограничения IFRA, ведь многие вещества без проблем могут использоваться и в более высокой концентрации. С одной стороны IFRA стремится сделать парфюмерию безопасной для всех, что практически невозможно, ведь каждый человек индивидуален, с другой — парфюмерная цензура отправила в небытие практически все классические ароматы. IFRA ежегодно выпускает поправки с обновленными стандартами согласно последним исследованиям, поэтому многие ароматы меняют формулу по несколько раз или вообще снимаются с производства. Очень жаль, что знаменитые ароматы прошлого столетия мы никогда не сможем «услышать» в первозданном виде.

Нет дубовому мху, жасмину и цитрусам

Особенно сокрушительный удар парфюмерная индустрия получила в 2010 году, когда вступила в силу поправка №43 к правилам IFRA, согласно которой производители должны «исключить или уменьшить до минимума использование компонентов, способных вызвать аллергические реакции и даже наркотическую зависимость». Вне закона оказались дубовый мох (атранол и хлоратранол) и абсолю жасмина — два компонента, основа классической французской парфюмерии. В связи с ограничением на применение этих компонентов можно говорить о «смерти» духов Guerlain Mitsouko и Chanel № 5, которые и так уже давно не производятся по оригинальной формуле 1921 года (из состава композиции ранее был убран мускус). От этого формуляра также пострадали многие известные парфюмы от дома Chanel, включая Coco Mademoiselle, Chance Eau Fraiche и Allure Sensuelle, знаменитые Christian Dior J’Adore L’Absolu, Miss Dior Cherie и Pure Poison Elixir, Givenchy Organza Jasmine, Bvlgari Jasmin Noir, Estee Lauder Beautiful Love, YSL Nu.

Натуральный дубовый мох под запретом

Подверглись «гонениям» цитрусовые масла, вынудившие бренд Annick Goutal переписать свой классический аромат Eau d’Hadrien не в лучшую сторону, а также дамаскон, содержащийся в маслах розы и встречающийся во многих популярных ароматах, например, Guerlain Nahema, YSL Paris. Ограничения коснулись и душистого вещества гидроксицитронеллаль, которое за свежесть и невероятную уживчивость с другими компонентами любили все парфюмеры и включали его почти во все композиции. Если в 50-е годы гидроксицитронеллаль мог составлять 30% парфюмерной композиции, то в 90-е уже не более 5%, а после поправки №43 и того меньше (1%). Это значит, что мы уже никогда не вдохнем Diorissimo от Dior, каким знали его прежде. Брюссельские чиновники посчитали токсичным пряный аккорд аромата Nina Ricci L'Air du Temps — сочетание эвгенола-изоэвгенола-салицилата и гидроксицитронеллаля. В итоге измененный аромат уже не интересует покупателей.

Большой запрет от IFRA

Наступивший 2017 год принес новые директивы относительно душистых компонентов: теперь уже под полный запрет попали выше упомянутые атранол и хлоратранол, входящие в состав дубового мха, а также гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид (HICC), или попросту лираль. Лираль — это вещество с нежным запахом, напоминающим ландыш, цикламен и сирень одновременно, и легкими древесными и альдегидными нюансами. Вместе с лиралем в немилость IFRA попал и другой ландышевый одорант — лилиаль, или бутилфенилметилпропиональ (BMHCA).

В сентябре 2015 года европейская организация SCCS (научный комитет по безопасности потребителей) опубликовала отчет, в котором обвинила гидроксицитронеллаль, лилиаль в сенсибилизации, причем последний даже заподозрили в мутагенной активности, правда, совершенно бездоказательно. А лираль был назван главнейшим аллергеном, использовать который вообще небезопасно. Вследствие этого, последние годы практически все представители парфюмерной индустрии были заняты поиском компонентов, способных заменить лираль и лилиаль в огромном количестве ароматов, выпущенных несколько лет назад. Кроме того, IFRA увеличила список аллергенов, которые производители теперь обязаны указывать на этикетке, с 26-ти до 89-ти. Совершенно очевидно, что закончилась целая эпоха классической парфюмерии с её традициями и вкусами. И нам просто придется привыкнуть к тому, что любимые ароматы звучат уже по-другому.