Описание аромата Насоматто Микоделирио - подробный обзор духов Nasomatto Micodelirio с фото

Микология, помноженная на бред

Название разбирается на части без словаря. «Мико-» - тот самый греческий корень, что подарил науке микологию, дисциплину о грибах, грибницах и всём, что тихо растёт из перегноя. Delirio по-итальянски: бред, помрачение, делирий. Русскоязычные каталоги переводят имя как «грибное безумие», и придраться тут особо не к чему.

Бренд, впрочем, вкладывает в слово почти политический смысл. В сопроводительном тексте сказано, что аромат родился из отказа подчинять инстинкт логике, а личность - навязанным стандартам. Делирий подан как рабочее состояние: сбой рационального послушания, после которого решения снова принимает чутьё. Параллель проводится и с микродозингом грибов - повторное вдыхание, по замыслу автора, понемногу перенастраивает восприятие.

Звучит претенциозно, и Гуальтьери об этом прекрасно осведомлён. За два десятилетия он приучил аудиторию к манифестам такого рода, так что половина удовольствия от его релизов состоит в том, чтобы сверить обещанное с тем, что реально осталось на запястье через час.

Флакон легенду поддерживает даже лучше текста. Толстое стекло, а сверху колпачок из древесины банксии - австралийского растения, чьи одревесневшие соплодия выглядят откровенно инопланетно. Одинаковых не бывает. Форма и фактура каждого свои, а вся упаковка делается в Италии. Вместе с обычной версией вышло лимитированное издание Brut Couture тиражом сто экземпляров, с подписанным колпачком и фирменным шарфом. Разобрали его почти мгновенно.

Мокрая земля, свёкла и сухой ветивер

Первые минуты - самые буквальные. Почва, мох, петрикор: тот самый запах, который поднимается от земли после ливня. Отвечает за него геосмин, вещество, вырабатываемое почвенными бактериями; человеческий нос ловит его в микроскопических концентрациях. Гуальтьери разогнал этот эффект до предела.

Дальше сырость обрастает деталями. Проступает пыльность, почти пудровая, с фиалково-ирисовым полутоном - в развёрнутых обзорах её сравнивают с воздухом старого шкафа, сухого и запылённого, без всякой затхлости. Рядом появляется сладковато-кислый оттенок свёклы, у которого есть и ревеневое прочтение. Гриб выходит на сцену не сразу и ведёт себя странно: влажный, плотный, местами отдающий плесенью и подгнившей древесиной. Тем, кто сейчас поморщился, стоит поверить на слово - сделано это красиво.

Примерно через час композиция сохнет. Вперёд выходит ветивер, пепельный и жёсткий. В отзывах на Fragrantica всю композицию называют более тёмным и землистым родственником Blamage. Ниже держатся пачули, развёрнутые в сторону мокрой земли, немного хвои и мягкие деревяшки с мускусом. Какао и смолы ловятся далеко не на всякой коже.

Парфюмерные базы фиксируют стойкость выше средней, и владельцы полных флаконов подтверждают: на одежде след живёт сутками. Встречаются и претензии прямо противоположного свойства, причём от людей, знакомых с маркой не первый год. Шлейф скромный, аромат сидит близко к коже - для бренда, приученного к громким запускам вроде Black Afgano, поворот неожиданный.

Итальянец, сбежавший от больших брендов

Nasomatto открыл двери в 2007 году в Амстердаме. Основатель - Алессандро Гуальтьери, итальянец, который учился парфюмерии в Германии и добирал знания на стороне, в том числе у соотечественника-эмигранта, встреченного в баре. До собственной марки он работал на больших: Fendi, Versace, Helmut Lang, а в Diesel успел побыть штатным парфюмером. Радикальные предложения заказчикам заходили плохо, и терпение в какой-то момент кончилось. Название новой марки переводится с итальянского как «сумасшедший нос» - самоирония, к которой её автор с тех пор относится вполне серьёзно.

Почерк узнаётся мгновенно, и вот по каким приметам:

• пирамида нот не публикуется, вместо неё покупателю достаётся короткий текст-загадка;
• формат один - 30 мл экстракта, к которому добавлен масляный роллер на 4 мл;
• колпачки вырезаются из дерева, и одинаковых среди них нет;
• парфюмерия выпускается небольшими партиями;
• концепции такие, что спутать не с чем: Black Afgano отталкивается от запаха гашиша, а Blamage собран вслепую и назван немецким словом, означающим «позор».

Вторую линию, Orto Parisi, посвящённую телесным запахам, парфюмер запустил в 2014-м. Забавно, что сам Nasomatto при этом едва не закрылся: в интервью Гуальтьери признавался, что всерьёз собирался остановить проект и оставил его во многом ради денег на новую марку. Мысль закрыть бренд на пике популярности казалась ему самым красивым поступком из возможных.

Кому стоит пробовать

«Насоматто Микоделирио» - парфюм для тех, кто с автором знаком не по одному флакону. Absinth или что-нибудь из Orto Parisi в коллекции - подходящая подготовка. Новичку в нишевой парфюмерии его лучше не брать вслепую: реакции варьируются от восторга до откровенной тошноты, о чём владельцы пишут прямым текстом. Аромат унисекс, хотя в отзывах он чаще достаётся мужчинам.

Сезон очевиден. Осень, поздняя и мокрая, с прелой листвой под ногами; зимой композиция тоже работает. В жару её лучше оставить дома: влажная органика на разогретой коже превращается в настоящее испытание, и никакая концептуальность замысла тут не выручит. По времени суток предпочтения владельцев делятся почти поровну.

Что стоит рядом на полке

Прямых аналогов у аромата нет. Компанию он себе, впрочем, уже нашёл. Чаще всего в обсуждениях всплывает Figment Man от Amouage - там та же сырость, зелень и ощущение леса после дождя. Второе имя, звучащее постоянно, - Risvelium из линии Orto Parisi, вещь того же автора и той же породы.

Из неожиданного - Polish Potatoes бренда Bohoboco, композиция вокруг картофеля, свёклы и влажной земли; совпадение тут не в конструкции, а в самой смелости взять овощную грядку за отправную точку. Ещё вспоминают Wild Hunt от CB I Hate Perfume - тоже грибной лес, но заметно менее стойкий.

Внутри коллекции бренда ближе всего оказывается Hindu Grass. Дело не в нотах. Похожа сама манера сборки, по которой узнаётся ранний Гуальтьери. Землистую горечь сравнивают с Absinth, а шоколадные пачули, которые нащупывают некоторые владельцы, - с Pardon.

Посмотрите наш небольшой обзор аромата Risvelium Orto Parisi:

«Микоделирио» вряд ли станет Вашим ароматом на каждый день. И не должен: это высказывание, которое не всякий согласится дослушать до конца, а такие вещи в ежедневную ротацию не ставят. Но если сырой осенний лес для Вас - место силы, знакомство наверняка состоится.