Описание аромата Луи Виттон Стеллар Таймс - подробный обзор духов Louis Vuitton Stellar Times с фото

Три строки - весь официальный состав: апельсиновый цвет, белая амбра, перуанский бальзам. Пересобрать эту вещь по запаху пробовали и любители: в ветке о реконструкции на Basenotes, англоязычном парфюмерном форуме, жалуются, что перечень нот не подсказывает ничего, а простой с виду цветочно-амбровый экстракт оказался куда сложнее ожидаемого. Заявленная пирамида явно беднее того, что слышно на коже, но разложить звучание на составляющие почти никому не удаётся. Louis Vuitton Stellar Times добрался до бутиков 7 октября 2021 года – вместе с четырьмя соседями по коллекции Les Extraits.

«Я хотел пойти туда, куда больше никто не ходит»

Так Жак Кавалье Беллетруд объясняет замысел всей серии. Дальше в том же тексте – про желание переизобрести само понятие экстракта по-современному и разобрать архитектуру духов, а на практике это означало пять ароматов, у которых нет ни верхних, ни средних, ни базовых нот. Концентрацию в коллекции парфюмерная пресса называла порядка тридцати процентов – цифра для люкса внушительная.

Кавалье Беллетруд с 2012 года – мастер-парфюмер Louis Vuitton. Родом он из Грасса, и формулы собираются там же – в поместье Les Fontaines Parfumées, с которого началась нынешняя парфюмерная линия дома. Отказ от пирамиды – не только риторика пресс-релиза: аромат действительно почти не меняется, через несколько часов звуча ровно так же, как в первую минуту. Отсюда и главная претензия к нему: из такого обещания – амбра, апельсиновый цвет, перуанский бальзам – можно было вытащить больше, а развитием парфюмер заниматься не стал.

Белая амбра без амбры

Амбра в современной парфюмерии почти никогда не означает вещество. Серая амбра - продукт кашалота, редкий и дорогой, и её давно заменяют синтетикой амброксанового ряда. Белой амбры не существует вовсе: сам дом описывает ноту как мягкую древесную белую амбру, то есть называет не сырьё, а эффект – тёплый, чуть пудровый, с молочной гладкостью по краю.

Этот эффект и отвечает за поведение парфюма на коже. Диффузия у него плотная, след широкий, стойкость очень высокая, а на запястье остатки ловятся и на следующий день; больше двух нажатий этому экстракту не требуется. Одежда держит его ещё дольше.

Сальвадорская смола под перуанским именем

Перуанским бальзам назвали по недоразумению: в Европу смолу отправляли через перуанский порт Кальяо, хотя дерево там не эндемик, а главным экспортёром сегодня остаётся Сальвадор. Добывают её кустарно: на стволах мироксилона высотой в пятнадцать-двадцать метров развешивают прямоугольные куски ткани, которые пропитываются вытекающим бальзамом.

Пахнет сырьё узнаваемо. Корица и ваниль на поверхности, а в глубине – зеленоватая горечь, напоминающая оливковое масло: землисто и чуть терпко. В старых справочниках бальзам прямо называли суррогатом ванили в парфюмерии. Именно он даёт ту сладость, которую владельцы зовут то карамельной, то медовой, – сладость без кондитерской подачи.

Апельсиновый цвет: цветок или метафора?

Здесь мнения расходятся всерьёз. Поклонники считают, что цветок апельсина взят качеством на голову выше того, что сегодня идёт в ход под этим названием. Самодеятельные парфюмеры с ними спорят: белого цветка в составе, по их ощущению, почти нет, а «апельсиновый цвет» в описании скорее метафора. Ближе к истине выглядит промежуточное чтение – цветочность тут есть, но прозрачная, собранная из светлых диффузных материалов.

Разброс восприятия это объясняет. В одном и том же флаконе можно расслышать и сияющий цитрус, плавящийся в сливочной амбре, и тёплое яблоко с лёгкой животной гранью, которое мерещится вблизи, и даже грейпфрут на старте. Публику этот экстракт делит надвое, и вялых реакций на него мало.

Если разобрать по материалам

• Апельсиновый цвет. Абсолю из цветков горького апельсина плотнее и медовее, чем нероли, которое гонят паром из того же сырья.
• Белая амбра – название эффекта: тёплый древесно-пудровый фон, собираемый из нескольких материалов сразу.
• Перуанский бальзам: ваниль с корицей сверху, зелёная горечь в глубине, бензойно-коричные эфиры в основе химии.
• Мускусы с амброксановой древесиной – стандартный инструмент такого «амбрового» свечения; без них след не растягивался бы на сутки.
• Гедион и нерольное семейство молекул – то, чем в домашних реконструкциях замещают «цветок».

От Вюиттона к Виттону

Русская передача фамилии основателя сломалась давно и окончательно. Французское произношение ближе к «Вюиттон», и энциклопедические статьи так и называют создателя дома – Луи Вюиттон, хотя в той же справке русской транскрипцией марки указано «Луи Виттон». Спор не утих: сторонники формы «Луи Вюиттон» советуют держаться её в разговоре и предупреждают, что «Луи Витон» с одной «т» – прямое искажение; их оппоненты настаивают ровно на «Луи Виттон» и отвергают «Вюиттон» вместе с «Луис Вьюттон». В каталогах победила вторая форма, и бороться с ней поздно.

Со второй половиной проще. «Стеллар Таймс» встречается и как «Стелар Таймс» с одной «л», а переводится название буквально – «Звёздные времена». Маркировка в карточках тоже подводит: товар подписывают как Stellar Times EDP, хотя дом выпускает его экстрактом, в единственном объёме 100 мл и с возможностью перезаправки. Попутно в состав нередко дописывают жасмин, которого в фирменном перечне нет. Так что «Луи Виттон Стеллар Таймс» в поиске легко найти, а вот сверить с оригиналом стоит именно три ноты.

Почему его зовут ответом на Baccarat Rouge 540?

Параллель напрашивается сама: дом будто захотел собственный Baccarat Rouge – и собрал. Сравнение набило оскомину даже тем, кто его повторяет: в отзывах прямо пишут, что устали от этой аналогии, но сладость всё равно о ней напоминает. По нотам пара расходится почти полностью. Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian держится на шафране, жасмине и кедре поверх амброво-древесного аккорда, с известным эффектом жжёного сахара; у экстракта Louis Vuitton в основе бальзамическая смола и цветок. Родство - в функции: оба громкие, оба сладкие, оба опознаются как дорогие с первой секунды и оба работают аурой вокруг владельца. Разница в температуре. Работа Франсиса Куркджяна читается прохладнее, с минеральной гранью, а здесь всё теплее и мягче, ближе к коже. Тем, кто любит Baccarat Rouge 540, этот парфюм советуют уверенно – хотя на чьей-то коже он неожиданно звучит холодно, почти телесно.

Для кого собран этот экстракт

Это покупка для тех, кому нужен слышимый издалека тёплый амбровый шлейф и кого не смущает линейность: духи распыляются и дальше просто держатся. Любителям развития, смены граней, вечерней трансформации здесь делать нечего. Числится аромат унисексом, а лучшее для него время – от осени к зиме; в межсезонье и прохладные вечера бальзам звучит ровнее всего, в жару сладость густеет. Крен в женственность заметен, но мужчинам со вкусом к белоцветочным амбровым вещам он идёт без оговорок. Комплименты «Луи Виттон Стеллар Таймс» собирает охотно – об этом пишут даже те, кому сам аромат в итоге не подошёл.

Колпачок для коллекции Фрэнк Гери сделал из смятого, как ткань, листа алюминия – это его первый парфюмерный флакон в жизни, и печать LV оттиснута у него с внутренней стороны, так что видит её только владелец. Заодно архитектор нарисовал к серии сундук, который делают на заказ.