Описание аромата Дриз Ван Нотен Велвет Вайолет - подробный обзор духов Dries Van Noten Velvet Violet с фото

2 марта 2022 года бельгийская марка, тридцать шесть лет шившая только одежду, выставила на продажу сразу десять парфюмерных вод и тридцать помад. Линию собирали вместе с испанским концерном Puig, которому с 2018 года принадлежит контрольный пакет марки. Каждый аромат держался на паре, которую нормальный бриф не пережил бы: конопля и пачули, каштан и шёлк, мирра и копчёная древесина. В 2026 году в этом ряду встало тёмно-фиолетовое стекло. Фиалка и кунжут.

Новинку Dries Van Noten анонсировал в июле, и вопрос «зачем» возник раньше, чем флакон доехал до прилавков. Фиалка в парфюмерии почти всегда идёт либо в леденец, либо в пудреницу. Кунжут туда не просится вовсе.

«Творческий пинг-понг»

Так дизайнер описывал процесс в пресс-релизе дебютной коллекции, и формулировка про креативный пинг-понг разошлась по всем публикациям о запуске. За ней стоит вполне конкретная сцена. Ван Нотен водил десятерых отобранных парфюмеров по собственному саду и остановил их у двух роз, растущих бок о бок: тёмно-бордовой бархатистой Munstead Wood, которую он относит к самым красивым сортам, и кричаще-розовой, почти неоновой. Про вторую он со смехом говорит, что она довольно безвкусная. Это соседство и есть его формула - красота, а рядом с ней что-то странное. Из этого контраста и выросла вся линия с её парами, которые, казалось бы, друг с другом не сочетаются.

Логика заказчика была такая же, как в его одежде. Диктовать один-единственный запах он считал странным – вещи шьются на очень разных людей, значит, и диапазон нужен широкий. Цифры к запуску прилагались внушительные: не меньше 85 процентов компонентов натурального происхождения в каждом составе, перезаправляемые флаконы из переработанных материалов. Сам ван Нотен ушёл из собственного дома в 2024 году, а коллекция осталась и продолжает пополняться.

От Мадурая до Лувра Абу-Даби

Формулу написал Гаэль Монтеро – парфюмер франко-испанского происхождения из Givaudan, работающий из Дубая. До фиалки за ним шли вещи совсем другого темперамента: бесстыже цветочный Madurai для Memo Paris, Dirty Milk для Born To Stand Out. Вместе с Далией Изем он сделал и фирменный запах Лувра Абу-Даби – «Universal Breeze». Человек, привыкший работать с плотными восточными материалами, взялся за ноту, которую обычно подают прозрачной.

Свой замысел Монтеро описал как раскалённую фиалку, подвешенную между светом и тьмой. Пафосно - но как раз эта формулировка объясняет, почему в составе соседствуют зелёный лист и жареное зерно.

Куда делся фиалковый леденец

Старт колючий: розовый перец, лист фиалки, эссенция мускатного шалфея. Первые минуты читаются почти как классическая пудровая фиалка – у одного из рецензентов Fragrantica открытие вызвало прямую ассоциацию с Insolence от Guerlain. Сходство недолгое. Там, где герленовская фиалка уходит в сладкую косметичку, эта сворачивает в сторону сухой зелени, и перец её ещё подтачивает.

Спорят вокруг флакона из-за сердца. В нём абсолю обжаренного кунжута и жареный ячмень: сухое ореховое тепло, которое ложится поверх цветка плёнкой. Одни считают этот ход удачным – кунжут срезает фиалковую пудровость, и в чужом шлейфе аромат вообще не опознаётся как фиалковый. Другие возражают прямо: кунжут и фиалка здесь так и не срослись, подмена пудры солоноватым зерном не удалась. Вторая позиция выглядит честной, но слишком строгой: слипание как раз и не планировалось, два материала нарочно держат на расстоянии друг от друга.

Перечная острота стихает примерно через полчаса, и становится слышно основание. Финал уже успели сравнить с Bal d'Afrique от Byredo - наводка точная: та же сухая древесно-мускусная гладкость, только вместо африканской цитрусовой ноты сверху остаётся зерно. Жареные бобы тонка, резиноид бензоина и эссенция ветивера дают тёплую, слегка замшевую подкладку. В списке ингредиентов рядом стоят кумарин, ванилин, ацетилцедрен и древесно-амбровая молекула – откуда и берётся ощущение гладкой ткани вместо десерта.

Итог – сухая зерновая пудра для вечера и интеллигентная сладость вместо кондитерской.

Почему «вельвет» тут ни при чём

Латиницей пишут Dries Van Noten Velvet Violet, и обе части названия в поиске ломают с завидной регулярностью. Velvet по-английски – бархат, а не вельвет, поэтому «Вельвет Виолет» из каталогов строго говоря неверно: марка имела в виду «Бархатную фиалку», и полупрозрачное стекло отсылает ровно к этому. Второй частый вариант – «Вайлет» вместо «Вайолет».

Имя дизайнера по-нидерландски звучит ближе к «Дрис», однако в русских карточках закрепилось «Дриз», а рядом попадаются «Дриес» и «Дрис ван Нотин». Так что запрос «Дриз Ван Нотен Велвет Вайолет» ведёт туда же, куда и грамотный, - просто дорога у него кривая.

Стекло цвета спелой сливы

Флакон – перезаправляемое стекло глубокого фиолетового тона с золотым графическим рисунком по нижней части, и узор на ней отсылает к кунжутному зерну. Полный размер один: 100 мл, плюс рефил на 200 мл; в рознице попадается и дорожный вариант на 10 мл. Заправлять флакон из запаски придётся самостоятельно – мелочь, а привычку менять приходится.

Шлейф умеренный, и эта сдержанность заложена в формулу: в лифте сосед аромат различит, через переговорную он уже не долетит. Сравнивая эту вещь с Meant To Be Seen от Nishane, на Fragrantica отмечают, что бельгийская трактовка деликатнее, мягче и, к сожалению, тише. Средний балл там – около 3,9 из 5 при двух с половиной сотнях голосов, так что для новинки выборка уже приличная. На коже держится долго, на одежде зерновой след живёт заметно дольше.

Что понюхать рядом

• Violet Shot от Olfactive Studio – одно из трёх имён в разделе похожих на Parfumo;
• Nishane Meant To Be Seen – та же связка пудры и тёплой древесины, но громче и плотнее;
• Byredo Bal d'Afrique – ближайший родственник по финалу для тех, кому сухой мускусный шлейф нужен без зерна;
• Guerlain Insolence – фиалка в классическом пудрово-леденцовом исполнении, ровно то, от чего Монтеро уходил;
• Dries Van Noten Fleur du Mal из той же линии – османтус и замша, та же текстильная мягкость в основании;
• Dries Van Noten Soie Malaquais – каштан и шёлк, самый обсуждаемый аромат коллекции и самый гурманский из её «тканевых» сюжетов.

Выбор между ними сводится к тому, чего Вы ждёте от фиалки. Нужна фиалка узнаваемая, цветочная, с конфетной стороны – берите герленовскую классику. Нужна фиалка как повод для сухой древесины – смотрите в сторону Bal d'Afrique, он проще и дешевле в носке. Нужна текстура ткани и ореховое тепло без цветка на первом плане – среди ароматов самой марки для этого есть вещи старше и убедительнее. А «Бархатная фиалка» остаётся для случая, когда хочется цветка, который пахнет жареным зерном, и чтобы никто вокруг не угадал, что это вообще фиалка.