Описание аромата Диор Фаренгейт - подробный обзор духов Christian Dior Fahrenheit с фото

Что происходит на коже

Первые полминуты сбивают с толку. Лимон и мандарин вспыхивают ярко и коротко, бергамот чуть медленнее, к ним подтягиваются лаванда с ромашкой, а следом из-под цитрусов выбирается зелёный, резкий, чуть металлический тон - лист фиалки. Ему аромат и обязан своей «бензиновой» славой. Хотя пахнет это скорее гаражом, где рядом лежат кожаные перчатки и только что сломанная зелёная ветка.

Сердце разворачивается неспешно. Мускатный орех и гвоздика дают сухую пряность, белые цветы добавляют объём: жимолость, ландыш, немного жасмина - сладости от них не прибавляется совсем. Тут же проступает первая древесина, кедр и сандал. Часа через три на сцену выходит база, ради которой парфюм и держат в коллекциях: тёплая кожа и сухой ветивер, ниже пачули, бобы тонка, амбра. Кожа здесь негромкая, замшевая, без дегтярной грубости.

Обозреватели Parfumo указывают на родословную композиции прямо: шипящий фиалковый лист - поклон в сторону Grey Flannel от Geoffrey Beene, а сухие, почти агрессивные древесные - в духе Antaeus от Chanel. Есть и третья точка отсчёта. За два года до работы для Dior Жан-Луи Сьёзак сочинил для Hermes кожаный шипр Bel Ami с отчётливым нефтяным отсветом; этот оттенок он, по сути, вычленил и вывел на первый план. Авторы книги «Scent and Chemistry» описывают идею ещё лаконичнее: Grey Flannel плюс фолион.

Как это вообще получилось

Идея пришла не из лаборатории. В середине восьмидесятых Морис Роже, возглавлявший парфюмерное направление дома, решил, что мужской прилавок превратился в шеренгу неразличимых одеколонов. Бриф прозвучал дерзко: мужской цветочный аромат. Прототипов принесли несколько, и до последнего фаворитом считалась работа Жана-Клода Эллена. Роже передумал буквально на финише и выбрал композицию Сьёзака и Мишеля Альмерака. Отвергнутый прототип, если верить Fragrantica, не пропал: спустя несколько лет он вышел у Bvlgari под именем Eau Parfumee au The Vert. Утешительный приз вышел неплохой.

Название родилось в Нью-Йорке, перед полотном Джеймса Розенквиста «Fahrenheit 1982». Американский поп-арт подсказал и слово, и температуру. А градиент флакона, по легенде, получился по чистой случайности: на стекольном производстве Saint-Gobain Desjonqueres сбился температурный режим, и вместо ровного янтарно-оранжевого стекло взяло переход от жёлтого через красный к почти чёрному. Брак оценили и оставили - позже под этот эффект пришлось строить отдельную печь. В 1990-м флакон забрал премию FiFi как лучшая упаковка мужского аромата. Награда за производственный сбой.

Со временем менялось и содержимое флакона. Метилгептинкарбонат - тот самый источник зелёного «бензинового» свиста - со временем попал под ограничения IFRA, и современная туалетная вода звучит сдержаннее ранних тиражей. Разница слышна, если поставить флаконы рядом. Если рядом не ставить - Вы получите всё того же узнаваемого героя, просто с чуть подкрученной вниз громкостью.

«Диор Фаренгейт», farengate и другие способы искать

В русскоязычном поиске у аромата добрая дюжина имён. Чаще пишут «Диор Фаренгейт» или «Кристиан Диор Фаренгейт», реже встречается «Фарингейт» через «и». В латинице попадается farengate - так набирают те, кто слышал название на слух и никогда не рассматривал флакон вблизи. Правильный вариант один - Fahrenheit, с непроизносимой h в середине. Коллекционерам эта буква важна ещё по одной причине - на ранних флаконах рядом со словом Dior стояло имя Christian, и «первопресс» отыскивают именно по нему.

Стойкость, шлейф и подходящая погода

Формально перед Вами туалетная вода, по нынешним меркам не самая концентрированная. На деле держится она уверенно: восемь-десять часов на коже, а на шерстяном свитере или шарфе - сутки и дольше. Шлейф плотный и заметный, коллега за соседним столом точно поймёт, что Вы пришли. Задыхаться при этом никто не будет, если обойтись парой распылений.

Сезон подсказывает сам аромат. В прохладе фиалковый лист становится хрустящим и звонким, кожа в базе греет, а цитрусовый старт работает как глоток холодного воздуха. Осень, зима, начало весны - его время. В июльскую жару зелень делается колючей. Носить «Фаренгейт» удобнее вечером или в неформальной обстановке: для тесного опенспейса он громковат.

Возрастных рамок нет, хотя в русскоязычных отзывах его регулярно называют ароматом зрелого мужчины. Двадцатилетним он идёт как контраст. Мужские духи такого склада сегодня почти не делают: слишком уж непохоже на привычную свежую сладость нынешних релизов.

Линейка, выросшая из одного флакона

Самые ходовые объёмы оригинала - 50 и 100 мл, встречается и версия на 200 мл. Вокруг классики за годы собралось внушительное семейство, и почти все продолжения выходили под рукой Франсуа Демаши:

• Fahrenheit 0 Degree (2003) - ранняя попытка охладить оригинал;
• Fahrenheit 32(2007) - светлая версия с флёрдоранжем, ветивером и ванилью, снята с производства и с тех пор заметно подорожала;
• Fahrenheit Absolute (2009) - выпущена к 21-летию классики, самая тёмная из всех: ладан, мирра, уд и та же фиалка;
• Aqua Fahrenheit (2011) - грейпфрут, мята и базилик поверх привычной кожано-древесной базы;
• Fahrenheit Le Parfum (2014) - замша, лакрица, ром и бурбонская ваниль, вариант для холодного сезона;
• Fahrenheit Cologne (2015) - самая лёгкая интерпретация линейки.

Поклонники оригинала обычно тепло принимают Absolute и Le Parfum, к остальным относятся прохладнее.

На что похож Christian Dior Fahrenheit

Честный ответ: ни на что в точности. Но рядом с ним постоянно упоминают несколько имён, и все они всплывают в обсуждениях не первый десяток лет.

Grey Flannel от Geoffrey Beene - самое частое сравнение. Обсуждения на Basenotes сходятся на том, что общий у них фиалковый лист и та самая шипящая зелень, а дальше пути расходятся: американская классика уходит в пудру и мыло, парфюм Dior - в смолы и кожу.

Bel Ami от Hermes - работа того же Сьёзака, кожаный шипр с нефтяным отсветом. Ближайший родственник по крови - характер, правда, сдержаннее.

Antaeus от Chanel вспоминают из-за сухой, почти суровой древесины. Сходство тут скорее на уровне настроения, и на форумах эту пару регулярно оспаривают: фиалкового листа в Antaeus нет вовсе.

Missoni Olympios - самый неожиданный пункт списка: на Basenotes его называют едва ли не клоном винтажного тиража. Аромат давно снят с производства, но у коллекционеров и на специализированных площадках его при желании находят.

Fahrenheit пережил моду на акватику, моду на сладкие фужеры и моду на всё сразу. Он не пытается понравиться с первого вздоха и не собирается меняться под вкусы десятилетия. Возможно, именно поэтому его до сих пор покупают те, кто впервые услышал его тридцать лет назад, и те, кто родился заметно позже.