Описание аромата Живанши Ангел и Демон - подробный обзор духов Givenchy Ange Ou Demon Eau De Parfum с фото

Кристалл, залитый черным лаком

Флакон придумал Серж Мансо - скульптор, работавший до этого с Hermes, Kenzo и Guerlain. Форма отсылает к заостренному кристаллу: прозрачное стекло внизу, черный лак наверху, а на обратной грани выгравированы мелкие кристаллы, из-за чего кажется, будто они висят прямо в жидкости. Отсюда и прижившееся в рунете прозвище - «черные духи Живанши». По фото эффект передается плохо, флакон надо вертеть в руках.

Рекламу снимали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, усадив модель среди хрустальных подвесок: на одном кадре взгляд ангельский, на втором - откровенно вызывающий. Лицом стала двадцатилетняя Мари Стейсс - под этим псевдонимом снималась Мари де Вильпен, дочь тогдашнего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена. Фамилию она сменила намеренно, чтобы модельную карьеру не тащило за собой отцовское имя. В маркетинге марки логику хрусталя в кадре объясняли прямолинейно: так выглядит французская аристократическая роскошь, с которой дом себя и связывает. Работа над композицией шла в те же месяцы, когда Риккардо Тиши готовил свою первую кутюрную коллекцию для этого дома.

Что происходит на коже

Пирамида короткая, без нагромождений: на старте шафран с тимьяном и мандарин; в сердце лилия, орхидея, иланг-иланг; в базе ваниль и бобы тонка, а древесную сухость дают палисандр с дубовым мхом. На коже она читается куда менее гладко, чем выглядит на бумаге.

Спорной у этих духов остается ровно первая половина часа, до момента, когда специи уступают место цветам. Шафран здесь суховатый, почти аптечный. Вместе с тимьяном он выдает эффект, который на англоязычных форумах припечатали сравнением с разогретым бутербродом. Дальше композиция смягчается: лилия и иланг-иланг наливаются кремовой плотностью, орхидея добавляет пудры, и к третьему часу перед Вами ванильно-древесный шлейф с горчинкой дубового мха. Здесь слышна перекличка с Hypnotic Poison от Dior - та же связка ванили, палисандра и пудры, только у Givenchy сверху висит пряная холодность. С Alien от Mugler совпадений меньше. Общую породу плотных вечерних монолитов замечают многие.

Стойкость у старых партий героическая: рабочий день плюс вечер, а на шарфе аромат живет неделю. Первые часы шлейф идет впереди хозяйки метра на полтора, потом сжимается до расстояния вытянутой руки, но полностью с кожи не уходит до самого душа. Двух пшиков хватает.

Ангел, демон, дьявол и путаница в написании

Французское название переводится как «ангел или демон», но в русской рознице закрепился союз «и»: на ценниках и в отзывах стоит «Живанши Ангел и Демон». Логика простая: «или» требует выбора, а покупательнице продают обе стороны сразу. Второе слово тоже плавает - где-то демон, где-то дьявол, а разросшуюся за годы линейку и вовсе зовут во множественном числе: ангелы и демоны. Одним союзом дело не ограничивается, в описаниях ароматов гуляет целый веер вариантов:

• «Ange au Demon» - частая опечатка, предлог ou превращается в au;
• «Angel and Demon», реже «angels and demons» - английская переделка, к оригинальному имени отношения не имеющая;
• «дживанши» и «энджи» - транслитерация на слух, записанная как услышалось;
• пометка «туалетная вода» в карточках, хотя перед нами парфюмерная вода, она же Eau de Parfum, она же EDP; версию в облегченной концентрации получил только более поздний Ange ou Demon Le Secret.

Для ряда стран парфюм был выпущен под именем Ange ou Etrange, чтобы слово «демон» не задевало религиозные чувства покупателей. Формула при этом осталась прежней, поменялась одна строчка на коробке.

Двое за формулой

Формулу писали вдвоем. Оливье Кресп к тому моменту успел подписать Angel для Thierry Mugler, тот самый гурманский взрыв 1992 года, и Light Blue для Dolce & Gabbana. Забавно, что автор «Ангела» полтора десятилетия спустя явил миру еще и «Ангела или Демона» - уже для чужого дома. Соавтор, Жан-Пьер Бетуар, пришел в профессию из химии. Уроженец Пикардии, он несколько лет отработал в Givaudan, а потом перебрался в Firmenich, где числится старшим парфюмером; за ним, помимо прочего, Parfum Sacre для Caron и мужской Touch для Burberry. Пряная роза первого и шафрановая сухость этих духов - почерк один.

Кому пойдет, а кого может подвести

Аромат любит прохладу. Осень, зима, шерстяное пальто, вечер - его среда. На жаре и на разгоряченной коже шафран с тимьяном уводят звучание в сторону несвежести, об этом пишут даже те, кто носит флакон годами. Женские духи такой плотности сейчас делают редко, и, если Вы ищете незаметность для опенспейса, здесь ловить нечего.

Главная претензия к аромату сегодня касается разницы между партиями: владелицы, знакомые с флаконами конца нулевых, у поздних переизданий не находят той самой густой лилии, старт остается узнаваемым, а вот дальше композиция сдувается за пару часов вместо суток. Так что старые восторженные отзывы стоит читать с поправкой на год.

Если «Ангел и Демон» не подошел

Ближайший сосед по настроению - уже упомянутый Hypnotic Poison от Dior. В том же ряду на форумах регулярно всплывает Crystal Noir от Versace: перечно-имбирный старт, гардения и сандалово-амбровая база работают по схожей схеме контраста. Внутри самой линейки логичнее смотреть в сторону Ange ou Demon Le Secret, где вместо шафрановой тяжести лимон, чай и белые цветы, а автором стал Бернар Эллена. Позже к семейству добавился L'Ange Noir, «черный ангел»: розовый перец, горьковатый миндаль, пудровый ирис. Флакон у него угольный, с блестками.

Ange ou Demon из тех ароматов, которые проще уважать, чем полюбить с первого распыления: ему нужны время, привычка и подходящая погода. Он громкий, старомодный в лучшем смысле слова и подстраиваться под тихую офисную парфюмерию не собирается. Дайте ему час: если через это время шафран отпустил и на коже осталась кремовая лилия с ванилью, дальше можно не сомневаться.

Предлагаем посмотреть обзор этого легендарного парфюма:

А Вы пробовали духи Ангел и Демон? Поделитесь впечатлениями.