Горечь в парфюмерии работает примерно как щепотка соли в десерте: она снимает приторность и делает запах взрослым. Такие духи редко нравятся с первого вдоха. Сначала кажется, что композиция колючая и сухая, а спустя час она разворачивается зеленью, дымом, смолами и влажной землёй.
Что горчит во флаконе
- Гальбанум - зелёная смола с резким травяным звучанием, отвечает за холодную, почти стеклянную горчинку.
- Полынь, бадьян и ягоды можжевельника - аптечная терпкость с хвойным отзвуком.
- Нероли, петитгрейн, цедра горького апельсина - цитрус, лишённый сладости.
- Дубовый мох и ветивер - сырая кора, шипровая сухость, запах леса после дождя.
- Кофе, мирра, ирис, опопонакс - пудрово-смолистая база, которая долго тянется в шлейфе.
Классика, которая держит планку
Зелёные шипры семидесятых до сих пор на слуху именно из-за характерной горечи. Cristalle от Chanel появился на свет в 1974 году, формулу сочинил Анри Робер, и лимон с бергамотом звучат тут почти хрустко, пока мох подсушивает жимолость и гиацинт. Позже у «Шанель» вышла и парфюмированная версия, более округлая. Silences от Jacomo 1978 года пошёл ещё дальше: гальбанум там выведен на первый план и работает бескомпромиссно.
Из современных вещей стоит вспомнить Untitled от Maison Martin Margiela. Этот аромат был представлен в 2010 году, за композицию отвечала Даниэла Андриер, а самшит с ладаном дают ощущение зелёного сока и растёртого листа.
Мужская сторона горечи
Здесь горечь чаще уходит в дым и кожу. В CK Free от Calvin Klein полынь встречается с кофе, табаком и замшей, а дуб с пачулями закрепляют сухой финал. Bogart от «Жак Богарт» строится на розмарине, гвоздике и дубовом мхе - тот самый винтажный тип парфюмерии, где кожа звучит грубовато и уверенно.
Носить такие парфюмы проще в прохладный сезон: на морозе горечь становится звонкой, на жаре может показаться резкой. Одного нажатия на пульверизатор обычно достаточно.
