Духи Mark Buxton Why Not A Fougere

Грань между классикой и авангардом бывает тоньше, чем кажется. Mark Buxton Why Not A Fougere доказывает это буквально с первых минут на коже, переосмысливая каноны фужерного семейства на свой лад. Парфюм адресован и женской, и мужской аудитории.

Бунтарь с аристократическими корнями

«Вай Нот э Фужер» задуман как осовремененное прочтение традиционного фужерного аккорда. Аромат вошел в коллекцию Freedom Collection бренда и появился в 2022 году. Сама идея заключена уже в названии, которое переводится как «почему бы не фужер?», словно бросая вызов и приглашая к эксперименту.

Одноименная марка была запущена в 2008 году, а ее создатель, британец Марк Бакстон, пришел в парфюмерию совершенно неожиданным путем. В двадцать один год он вместе с приятелем подал заявку на немецкое телешоу «Wetten, dass...?», где участникам предлагалось угадывать ароматы вслепую. Шесть недель подготовки, и на съемках Бакстон безошибочно распознал пять случайных парфюмов, хотя его напарник растерялся и не назвал ни одного. Проиграв пари формально, молодой человек получил приглашение на работу в компанию Haarmann & Reimer (ныне Symrise). Впоследствии он создавал ароматы для Givenchy, Versace, Van Cleef & Arpels, Cartier. А его работы для Comme des Garcons фактически определили ольфакторный стиль этого модного дома.

Впрочем, за формулу «Марк Бакстон Вай Нот э Фужер» отвечает другой «нос» - автором композиции стал Давид Шиез. Выросший во Франции, он с ранних лет был увлечен многообразием запахов: от хвойной свежести сосновых рощ до пестрых городских ароматов. Имея образование химика и парфюмера, Шиез начинал свою карьеру в качестве консультанта в L'Artisan Parfumeur, где его заметил знаменитый Бертран Дюшофур. После года обучения у мастера Давид познакомился с Бакстоном, и это знакомство переросло в продуктивный творческий союз.

Травы на деревянном столе

Образ этого парфюма - пучки сушеных полевых трав и цветков, разложенные на грубой деревянной столешнице. Ромашка, лаванда, шалфей переплетаются здесь с землистыми и древесными тонами, рождая терпкое, чуть горьковатое звучание.

Ключевой ингредиент композиции - ангелика в щедрой дозировке вместе с эксальтолидом, мускусной молекулой, которая в природе содержится в семенах ангелики. Во вступлении груша, более современная по характеру, занимает место привычной лаванды, которая раскрывается лишь в сердце аромата. Цитрусовый бергамот и солнечные дольки мандарина сплетаются с розовым перцем и хвойными оттенками кедра, задавая легкую горчинку.

Сердечные ноты рисуют россыпь полевых цветов: ромашка, герань, фиалка, магнолия. Пряный шалфей добавляет суховатый травянистый характер. Пудровая фиалка здесь чарует своей бархатистостью.

В базе кожистый оттенок замещает привычную ваниль, а бобы тонка совместно с нарциссом придают шлейфу сдержанную элегантность. Пачули привносят землистую глубину, османтус - абрикосовые полутона, а мускус обеспечивает чистую, обволакивающую мягкость.

Стоит также отметить несколько любопытных деталей:

• Эксальтолид (exaltolide) относится к семейству макроциклических мускусов. Его присутствие в ангелике объясняет, почему этот зонтичный корень так часто звучит одновременно пряно, зелено и анималистично.

• Давид Шиез в работе придерживается философии гармонии через контрасты, передавая ароматы посредством текстурных ассоциаций - гладких, шероховатых, вибрирующих. Это позволяет ему сочетать, казалось бы, противоречивые ноты в единое целое.

• Марк Бакстон создал парфюм «L'air de Panache» для фильма Уэса Андерсона «Отель "Гранд Будапешт"».

• Why Not A Fougere лучше всего раскрывается в повседневных образах. Его негромкий, но отчетливый травяной характер располагает к ношению в теплое время года и в межсезонье.

Аромат выпускается в объеме 50 мл в концентрации парфюмерной воды. Флакон выполнен в фирменном минималистичном стиле бренда, позволяя содержимому говорить самому за себя.