Имя Сержа Лютена стоит в парфюмерии особняком: за ним нет модного дома с вековой историей, зато есть безошибочно узнаваемый вкус одного человека. Бывший визажист Dior, с начала 1980-х работавший на Shiseido, он в 1992 году открыл двери своих салонов в парижском Пале-Рояле. Оттуда и пошла его собственная линия.
Что собрано на странице
- La Myrrhe (1995) - работа Кристофера Шелдрейка, где мирра подана с альдегидной искристостью, а рядом идут мед, горький миндаль, жасмин и перец. О ней сам Лютен предупреждал: «Простите этому аромату, ибо он не ведает, что творит!»
- Rose de Nuit - темная роза 1993 года: абрикос, пчелиный воск, амбра, а в базе сандал с мускусом, который тянет композицию в животную сторону.
- Un Lys - лилия почти без свиты. Ванильная сладость, мускус, и все.
- Bois Oriental - один из ранних кедровых этюдов марки, теплый и пряный, из той же серии 1992 года, что и другие древесные вариации.
- Daim Blond - замша, ирис и гелиотроп с абрикосовой каплей, с шипровой прохладой внутри цветочного.
Почему именно этот объем
Семьдесят пять миллилитров у «Лютенса» - тот самый флакон-колокол из толстого стекла, который коллекционеры узнают с полуметра. Формат приглянулся тем, кто носит один аромат годами: композиции здесь плотные, стойкие, и пары касаний обычно достаточно.
Кому подойдет
Гендерные пометки у бренда условны. Часть вещей числится женскими, но Daim Blond и Bois Oriental давно носят все желающие, и то же происходит с миррой и ночной розой. Ароматы «Сержа Лютена» были задуманы как характеры, а характер пола не выбирает: замшевая пудра, восковая роза или сухой кедр звучат на разной коже по-своему, и именно эта непредсказуемость держит вокруг марки многолетний интерес.
